行者
尼泊爾安納普爾納大環線徒步 3/28-4/5日，九天
4/1日徒步第五天
尼泊爾安納普爾納大環線徒步
2018年3月27日-4月5日
馬南Mamang 到 提里喬峰大本營? Tilicho Base Camp
4月1日 徒步第五天
昨天抵達營地時雖然身體感覺不怎么舒服，但我還是決意今天繼續行程，而不是按計劃的休整。對自己的身體情況信心還是足夠的。
早早醒了，神清氣爽，整理行李后背著相機包就上了四樓，酒店的頂層，真的怎么的驚喜！安納普爾娜喜馬拉雅山脈盡收眼底，太震撼了！
馬南
提力喬大本營
日出了，和安III挨在一起的Ganggapurna 海拔7454米，只有他的角度迎著太陽，而且也被安III擋了不少，所以，也就那么一點一點
安納普爾娜II? 海拔 7937米
安納普爾娜III? 海拔 7555米
Ganggapurna 海拔7454米
Khangsar? Kang(Rock Noir) 海拔7485米
Tilicho Peak 海拔7134米
Chulu East 海拔6429米
錯過了昨天黃昏的約會，日出相遇還是很興奮的。
Tare Kang(Glacier Dome) 海拔7069米
Khangsar? Kang(Rock Noir) 海拔7485米
Tilicho Peak 海拔7134米
Chulu East 海拔6429米
拍完一眾雪山的日出后，用手機拍一張環境照，不然自己居住酒店房間的樓頂所看到風景，和文字還是沒法未必能想象的到如此近。
這里感覺除了離雪山很近，在尼泊爾來說，還算的上挺繁華的城市了，記住他：馬南；大本營雪山比這里多，但這里真近在眼前。喜歡看雪山的，可以坐在酒店餐廳，喝著茶，慢慢品這些雪山，馬南不容錯過。
精彩雪山盛宴的桌邊，坐在這里慢慢品這一場盛大的雪山佳肴。
黎明前沖破黑暗的瞬即，到日出曬出的金山，到變成白皚皚的顏色，短短半小時，挺精彩的。
也是我去餐廳吃我早餐的時候了。
早餐完畢，繼續精彩的大環線第五天的行程。
馬南這間真的可以算酒店了，餐廳到現在為止，裝修最華麗的一間，人還挺多，當然房間里面的設施繼續保留有多簡單就是有多簡單哪種。
我的早餐也是固定到連自己都感覺不對勁，但天天還是吃這些。我坐下，背夫自然就把我的早餐從廚房搬到我坐的餐桌。
吃飯就是補充足夠的能量，吃什么一點都不重要，好不好吃更沒所謂，塞進去完了。只要能讓我有足夠的體能扛著三十斤的相機包，和拍一路的美景，和邊走邊看的一路狂歡就好。
準備離開馬南了，感覺馬南應該也算尼泊爾的一個算大的城市。
大環線上的村落保留了不少山民傳統的習俗，除了壯美的自然風景外，人文風景挺豐富的。
大環線的檢查站也真多，離開馬南前就有一個。感覺一路都是檢查站。
我繼續前行，背夫去辦理這些手續，我也不需要露面。
佛塔與海拔7454米的Ganggapurna ，這些人文和自然風景的融合一起，距離這么近，還真沒多少地方可以看到。
還有條長長的冰川Ganggapurna Glacier；
這一面的安納普爾娜喜馬拉雅山脈就只有這一條冰川，很壯觀。
這個位置除了Ganggapurna外，就是他所產生的一條長長的同名冰川，全部盡收眼底。
湖雖然不大，但還挺驚艷的；經幡飄揚，證明這個湖也是有圣靈所在之處。
安納普爾娜喜馬拉雅中，安納普爾娜的名氣當然最響亮的，這個位置能看到，占領C位的還是他：Ganggapurna 和他同名的冰川齊齊亮相，占領徒步者的眼球。
看到騎馬的不需要問，基本都是印度人。
轉山岡仁波齊神山一樣，他們中的個別人也真夠奇葩的，別人徒步轉山，他們騎馬。
各自喜好，各自精彩。
今天我走在背夫前面，他還在辦理檢查站的手續，還沒趕上來。
大環線的路軌比大本營更容易識別，沒什么斷了路軌的地方，只要按路痕基本不會迷路。
如果真的要說有什么遺憾，肯定有的；就是沒了安納普爾娜IV的身影，他一直被擋住，基本沒太多露面的機會，就算有，也就是那么一點點，沒安南普爾娜II那般，哪張吸盤大口一直張開著，雖然越來越遠，但依然在哪。
大圖指引就是前進的方向；小圖所指位置是明天去提力喬峰大本營那一段刺激的九曲十八彎Z型陡坡，而且全部被雪覆蓋。
這么多經幡、這么隆重的儀式，也許就因為對著安納普爾娜II的緣故？這位置看，雪山和湖的形狀也真的差不多。
安III真沒法是顏值擔當；雖然雪痕清晰、壯觀，但形狀這個位置實在只能說亂七八糟的堆在一起，也許就是凌亂美。
邊上的Ganggapurna從頭到尾就是帥的擔當！還有他自己的流下巨大的冰川，更顯威武無比。
前進方向風景
前進方向右側風景
前進方向后左側風景
前進方向左側風景
很喜歡在尼泊爾喜馬拉雅山脈南麓的徒步，很多時候叢叢森林覆蓋的山巒外就是巍峨聳立的一眾雪山，真的很震撼。
安納普爾娜喜馬拉雅山脈在不同的位置所看到的雪山組合、形態都不一樣，精彩不斷的延申。吊橋不遠了。
在地圖上看，在安納普爾娜III 7555，與Ganggapurna 7454 兩座雪山后面的中間就是海拔6248米的Gandharwa Chuli
看雪山真的很有意思，明明看著他們都是山巒起伏，連綿不斷，就算在照片中想找出接口還真沒法斷定。
但在距離變化時，和他們的位置變化中，自然而然就分開了，而且有時距離還挺遠的。
習慣就是一步一拍，或幾步肯定就一拍。
除了讓自己疲憊的身體得到一點恢復，還有就是一路風景真的美的目不暇接，怕錯過了，漏了半張美照。
還有另一個目的就是記錄自己徒步中的分分秒秒，雖然真做不到，就算做到了，也真的看的太累。
雖然拍了不少，但自己感覺對一些吃住的拍的太少，這些都不好看，但也是行程中必不可少的素材，也可以在舒適環境下，讓自己回憶一下當時吃了什么，住的怎么的差。
每次回家后都感覺缺少這一部分很遺憾，但在開始新一段行程時，這些畫面還是欠缺的。
以前是怪手機像素不夠，拍出來不好看，到手機拍出來不差時，自己還是缺少這些素材。其實，當時就是太累，太想讓自己閑一下。
我這樣拍攝徒步風景對瀏覽的人來說，消磨時間最好的方式外，還可以足不出戶，差不多可以模擬自己走了一次。
對于已走過的人來說，更珍貴的回憶，雖然我們各自徒步時的天氣不一樣，看到的精彩肯定也不一樣，但99.99%的徒步者更多關注的是徒步，而且帶的設備就是輕便、簡單為主，所以回看時往往有很多的遺憾。
能在相冊中相遇自己走的精彩，再次看看這些清晰的壯麗風景，也是勾起自己徒步時的點點滴滴美好的回憶。
吊橋上的所見、所拍
Ganggapurna背后右側有一座雪山開始露頭，是哪一座？哪一座？讓我看看地圖。
皮桑峰
藍穹喜瑪峰
吊橋過了，此時的安II開始起云。自己行進的軌跡其實這么看也很清晰，從安II的正面轉到了側，后面。
吊橋后，爬上一個緩坡后，轉到另一個不一樣的路況，峽谷中一邊的山腰，而且這樣的山感覺都是風化成流沙，隨時有可能下瀉，而且不是沒風化的巨石豎立在哪，萬一倒下來？天啊，太恐怖了。
美景一直都在前進方向的左邊，左后，或有時轉到正后方。前進方向的右側基本緊靠著山體，就算有風景也被擋住了。
此時徒步右邊也進入了森林邊，眼前都是松樹，峽谷對面就更精彩；河谷之上是松樹，然后再上植被感覺樹種變了，然后再上就沒植被了，再上當然就是雪線，再上就是高海拔的缺氧區域，萬物不生之地。
黃色轉彎箭頭后就是幾家山民的房間，此時才9點多一點。從早上7：33分經過檢查站到現在還不到兩個小時的徒步
箭頭指路時，也是我的背夫徒步所在點；他后面的背囊是我的物品，前面一個小小的背包就是他自己這個行程所有的物品
整理照片時，個別照片真不知為何拍？當時身體感覺很疲憊，需要這么一拍休息一下？路景也實在沒什么代表性，植被嗎？更沒意思噢。
既然連自己都想不起，也沒特色的照片，沒抖，就上。表示自己當時神志不清，亂拍的結果。
拍全景，也拍各雪山的獨照，邊走邊拍就是我！
Khangsar Kholo，康薩爾河谷水不多，但顏色驚艷無比；這里所看的村落已不是馬南，安II此時也轉到前進方向的右后方。雄鷹展翅
此時的安III剩下左邊一點，頂峰一點，都在后面。但看著一路往上的植被變化，還是挺有意思的。
這時徒步前進方向的右面風景，真看不到什么，但此時的云也不錯。
安III漸漸隱退時，下面的樹林成了搶眼的風景線。
但前面的這個山體應該和安III隔著不少的距離，中間也許是另一條峽谷，或低矮的山體。
除安III隱退，Ganggapurna在這個位置也被前面的山體擋住，剩下兩個頂。
安II還是那樣，在背后右側，也是剩下峰頂
典型的喜馬拉雅山脈南麓民居，還是感覺沒使用什么粘土，采用當地的石塊壘上去，窗臺下就是一條橫梁般的木條。這些民居在大本營線和布恩線都未曾見過，畢竟哪邊感覺經營旅館的人并不是原居民，都是在旅游開發后過去那邊經營，所建的房子并沒有太傳統的感覺。
住這里也不錯噢，美美的風景。
只要有風景，我就想住下來，體驗一下這里的生活，當然看看這里的日出、日落，日間發發呆，睡睡覺，然后周圍逛逛，也許有不少的發現。
這里所建的房子已是新的，沒了剛才哪種古樸。
安納普爾娜三線徒步中最恐怖的一小段將出現在今天下午將達到提里喬峰大本營前，綠色箭頭指的位置所在。
黃色箭頭是明天上提力喬湖哪一段九曲十八彎的積雪陡坡道，看上去是掛壁，走起來如果不是積雪，還是挺容易的。
當然，大環線最艱難就是沖托隆高地營地時，畢竟那時沖頂后就是營地最后的沖擊，所以也是最難的。
至于沖托隆埡口，雖然海拔達到大環線，以至于三線徒步中的最高點，由于是早上出發就開始沖，所以體力非常充沛，感覺不會太難，而且漆黑一片時出發，更多關注的是徒步，不是風景。
安III的峰頂再顯，雖然只是峰頂的一角。
Ganggapurna 海拔7454米的右側背后的雪山露出更多。
在整理第六天相冊時，感覺他右后側的其實是Tare Kang (Glacier Dome)， 海拔7069米。
前期的判斷錯的離譜，沒辦法，看地圖，直觀感覺而已，但實際差別真的很大。
安III
從背后右側開始安II、然后左側最后被擋住的安IV，到安III，接著就是Ganggapurna，再過去Khangsar Kang、最邊的就是Tilicho Peak。當然，還有準備露面，緊跟在Ganggapurna后面Tare Kang。這些雪山從馬南開始到今晚的營地提力喬大本營營地都基本可以看到，除了安IV。所以，這一天能看到的雪山還真非常豐富。
這就是安IV的位置，被前面的山體死死的封住，一點發圍的機會也沒有，真的可惜。
康薩爾河谷兩岸風景各異，河水雖然是小了一點，顏色絕對的顏值擔當。
左邊河岸如同石林般，然后雪線滿布植被，右側徒步這一側就是森林覆蓋。
但隨著海拔的上升，森林漸漸褪去，形成了一段風化流動沙山中的怪石林立。走在上面，感覺一步踏出去后，哪只腳很快被上面留下了的沙覆蓋住，自己的身體好像被推下去一般，很魔幻的一小段刺激、驚險的路段。
這里也可以看到明天哪一段行程的前半段的中間路段。
今天的午餐不知是不是自己興奮過頭，或什么遮眼了。
午餐時分都沒找到背夫留下的背囊，其實在經過一個村落時，感覺應該是午餐時候，但路邊或視線范圍內都沒看到我的背囊，當時也沒停頓，只是緩慢前行。
但還是錯過了，最后我實在餓的不得了，也剛好從高下到河谷后從河谷底部爬回高點，此地剛好有個房子，也算餐廳，也剛好在路邊，我隨便點了個湯，早餐沒吃完的餅在熱湯中咽下去。
坐在窗邊的位置，也可以觀察背夫到底在我前，還是后面。
他真的在餐廳等不到我，趕了上來。
他好像也沒吃什么，要了瓶可樂，也幫我拿了一瓶。
由于前面有一小段很危險的路段，所以，午飯后他一直都在我前后不遠的地方。
Khangsar Kholo，康薩爾河源自海拔4150米的提力喬大本營（Tilicho B.C.）差不多是沿著徒步線而下，穿過海拔3200米的Lower Pisang（低皮桑）后，繼續奔流向下，在不遠的Swargadwari Bridge下匯入馬薩陽迪河。?
所以，大致區分就是從低皮桑開始不叫馬薩陽迪河，然后就是Khangsar Kholo，一直到提力喬大本營為止。
躲藏在安III的安IV在這個角度終于有了一點露面的機會，應該也不是峰頂，但確實算露面了！
終于迎來這個角度的一張全景。
因為一邊整理，一邊連自己都感覺分不清哪峰是哪峰，是自己瘋了。
終于有了，而且，意外的很，藍穹喜瑪峰也在，雖然沒了安II，安IV還是露出一點，安III算整個峰頂看到了。度也不多，就是Ganggapurna，海拔7454米最威武。
還有就是背后哪一座神秘的雪峰。
會是哪一座？
Singu Chuli(Fluted Peak)，海拔6501米；
距離遠一點，差不多角度的還有就是安納普爾娜主峰，海拔8091米，
還有就是主峰邊上的Bharha Chuli(Fang),海拔7647米；
此時露出三角型的雪山應該是：Khangsar Kang（Rock Noir），海拔7485米；
這里的河谷、后天的營地都是以他命名的，明天日出將是最精彩的擔當！
后面雪墻般一直連綿到最后的就是Tilicho Peak，海拔7134米；近看就沒那么長長的。
因為找不到專業的標注，所以可能有誤。
這個位置拍出竟然有個欄桿圍成的，如同觀景臺一般。
但到了那個位置，安III和Ganggapurna都沒了蹤影，這里看的安III基本是沒了，但安II和背后哪些風景還是可以看看的。
開始最驚險、恐怖的一小段，但風景也絕美。
這一段流沙路段單腳踩下去都感覺有點窄，而且踩踏上去后感覺真會動，上面的流沙會往下瀉，真怕自己被順著流沙滑下去。坡度很陡，雖然感覺挺平滑的，但真滑下去，沒到河谷底部真停不下來，沒拍這條路的狀態感覺還是有點遺憾。
但這是來回線路，也是唯一一段。所以，出來的時候應該是有拍這一段全貌的路景。
進去提力喬峰大本營后，下一個目標就是提力喬湖，返回大本營后就是原來返回，不是馬南，是到康薩爾（Khangsar）,也就是這里河谷的同名的地方，也是同名雪山所在地。
從康薩爾就是沖擊托隆高地營地，然后就是翻越托隆埡口，大環線最高點，高點后也是開始海拔下降的行程，也就是接近尾聲的時候的開始。
這個位置終于在自己徒步前進方向的右側展露出一些風景，還真的不錯的，如同大本營一樣，也是四周環山，只是這里的四周范圍更廣闊，中間同樣的是河谷。
這里的河叫康薩爾，大本營的叫Modi河。
回看來時的路，感慨，只有感慨，唯有感慨！一天的徒步即將結束，精彩繞梁三日。
西下的太陽最后一抹霞光掃射在康薩爾河谷兩岸，怎么我感到無限的悲壯，歸去來兮！我乘喜馬拉雅山脈每天下午的云彩。
15:41分，今天最后的這一張照片，但怎么看離今晚過夜的地方還有一定的距離，怎么又斷片了？
當然，和當時的天氣有關，但所有路景，酒店的一些外部設施都沒。
其實印象記得，到了酒店，由于早，海拔雖然高，氣溫并不算低，洗澡條件不怎么好，但起碼有熱水提供，我應該洗澡了。在外面單獨的一個木房間，非常的通風透氣，熱水也不大。
從大環線開始就沒洗澡，其實徒步已有這樣的心理準備，就算有，有時氣溫太低，也不敢貿然洗澡，以免發生意想不到的意外。
今晚的房間很大，其實是住的旅館沒什么人住，我住的房間好像有四五張床，我選了一張，肯定就是靠窗的，反正今天是沒戲了，明天？
進入大環線沒什么精彩的日出，日落基本沒見過。明天，一次補償，太精彩了，美不可言。
攝影、編輯、制作：徐敬翔
? ? 完稿于2023年2月15日
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