行者
尼泊爾安納普爾納大環線徒步 3/28-4/5日，九天
4/2日徒步第六天
尼泊爾安納普爾納大環線徒步
2018年3月27日-4月5日
提力喬大本營-提力喬湖-提力喬大本營-康薩爾
4月2日第六天徒步
沒最精彩，只有更精彩；一天比一天更驚艷自己！
開始徒步以來不穩定的天氣斷斷續續，風景雖沒少看，肯定也會受天氣影響，沒法全看。
今天的精彩是幾天以來天氣不穩定導致的極端精彩。
四周聳立的雪峰下冰封的提里喬湖，銀裝素裹，仿佛墮入了仙境；
白色的浪漫，精致、壯麗的風景屬于獨自一個人在路上的自己。
提里喬湖
提里喬峰大本營
康薩爾
早神，繁星滿天下的康薩爾峰！
早神，緩緩下沉的一輪明月，光芒四射，！
5:21分，謝謝您們把我喚醒，享受此刻的精彩瞬間，感恩！一路的堅持，此時此刻所有美好記將銘記于心！
再艱難的路肯定有終點，堅持和努力都會得到回報；興奮、但也平靜！
寬大，角度和高度剛好擺放相機拍下如此震撼、精彩的瞬即。沒了這個合適的窗臺，這樣的環境，也沒帶腳架，還真的沒辦法拍出不抖的照片；
一切都是注定，所有都安排好了。
繁星明月下的康薩爾峰和提里喬峰。
日出見多了，原來月落也可以把亮光散在雪山添色，真的美妙的時刻。
月轉星移；
真后悔沒拍延時，不然真的精彩無比，就算時間太短，也把這個精彩記錄下；忙、興奮中，海拔還如此的高。
十六分鐘的精彩結束了，四周依然寂靜如初，月亮完全消失在視線范圍，星星也隨著月亮一同下沉，剩下這一顆最亮的也即將離去。
此時雪山更暗了，日出前最暗時刻。
5:37分月落星稀后，真正感受到什么叫黎明前的黑暗。
靜靜在漆黑中等待日出，當然，這個時間也是我收拾行李，搞一點清潔的時候，當然，邊搞邊關注，一有動靜馬上回到窗臺開拍。
6:00，日出開始，也就是瞬間從紅色，到金色，就兩分鐘的過程，不是我手快，真沒辦法捕捉到如此精彩的畫面。
短暫的日出，但也夠精彩的，瞬間的紅、金、白三色轉換，就轉眼間中發生。
此時、此地、此刻的Ganggapurna，從馬蘭開始，他一路陪伴，無論什么形狀，他都在視線范圍。
沒到七點，早餐結束后就馬上啟程。今天行程分兩段。第一段：從提里喬峰大本營出發，到提里喬湖后原路折返。
回到提里喬峰大本營午餐、提取寄存的行李后，開始第二段行程，奔赴今天的營地康薩爾，康薩爾河谷部分也是重復路線。
今天早上背夫只負責帶路，和在一些危險路段協助外，他都很輕松，因為不需要背哪幾十斤的行李。
這是今天去提里喬湖背后所見的風景；
根據地圖列示的雪山判斷：皮桑峰，海拔6091米，安納普爾娜II，海拔7937米，魚尾峰，海拔6993米、安納普爾娜南，海拔7273米；此時西溫楚立峰，海拔6441米還被擋住，很快就露面。
昨天下午進來提里喬峰大本營時能看到今天早上一部分的路段。
現在進提力喬湖，回頭看看，昨天進來、和今天出去的路段也清晰的展示在自己的眼前。
懸在半山腰的羊腸小道。
提力喬峰大本營，但雪山主角卻是：Khangsar Kang(Rock Noir)康薩爾峰，海拔7485米。
這雪山的山形真的很特別，三角后連跟三個如同重影般的三角，然后拖出一大塊閃著幽幽綠的冰川。
至于提里喬峰，應該就是右側最后那么一點，但應該就是提里喬峰主峰所在。
提力喬峰，海拔7134米；在提力喬大本營就能看到的這個頂，感覺應該就是主峰頂。
心形位置即將發生小規模的雪崩。
在路邊發現一堆肉肉，這么高的海拔，他們長的還挺不錯，一大群的。
8:23分看到提里喬峰中部的一場規模很小的雪崩，持續沒一分鐘，能拍到其實得益于我一步一拍，眼在看，手中的相機隨時待命的捕獵，拍了四張，沒了。
9:13分，高度已差不多一覽眾山小的位置，回頭看看唄！
左側的Chulu West，海拔6419米；Chulu Central，海拔6584米；Chulu East，海拔6429米，然后就是遠端的Chulu Far East，海拔6429米；希望自己的判斷沒錯。
還有就是一直回頭看到的Pisang Peak、安納普爾娜II、魚尾峰；此時安納普爾娜南都被擋住了。?
我的判斷又一次錯了。如果這是安納普爾娜主峰，不會沒人提，背夫也會告訴我。這個距離，應該就是Tare Kang (Glarcier Dome)，海拔7069米。但怎么看這個七千米高的山峰真的太高了。徒步過程中看到此峰被夾在中間，左邊的安納普爾娜III海拔7555米，和右邊的Ganggapurna海拔7454米，視覺上，他都要比實際高過他的兩座雪山都要高，而且高了不少，所以，這感覺真的很怪。地圖上他的位置是在Ganggapurna的右邊，然后再過就是khangsar Kang。現在看到和地圖上基本差不多的排列。
一直錯認這個是Tare Kang (Glarcier Dome)，海拔7069米。其實應該是Khangsar Kang (Rock Noir)，海拔7485米。只是被提里喬峰，應該是主峰迷惑了，以為最后一堆才是提里喬峰，其實遠看的提力喬峰很長，近看就一堆。
Khangsar Kang (Rock Noir)名如其山體，他在這區域的可見度是非常高的，而且不怎么會變形。
迷惑性很高的雪峰，是提力喬峰主峰嗎？還是最邊的才是？距離越近，他們就成了一堆。
是路景照，更是美照。我的背夫今天一直在我的鏡頭前擺pose，還挺有型有款的。提力喬湖還沒到，沒氣了。
一張精彩的路景；精彩在于拍到累成狗的人。蹲的，跪的。從提里喬峰大本營到提里喬湖距離真的不算遠，但都是爬坡，還是高海拔的陡坡，有些還是覆蓋著冰雪的路段，真的累趴了。
上來累，下去就慘了；上來時雪都是新的，松軟。回提力喬大本營時有一段路，雪被踩踏成了滑冰，滑的沒法走，刺激了！美，但沒法彌補體能大量的耗費。如此美的風景，再累也是值得的。你們慢慢蹲、慢慢跪，我繼續了。
每天的徒步開始我基本都是最后一組，除了我自己沒時間限制，而且我喜歡起床后拍照，有沒日出我都拍不停，所以，早餐時間剛好和這些早出發的人錯開，避免擠在一起。
是我今天走的快？還是真的這一段對很多人都不容易？我超越了不少比我早出發的人，這已不是第二批，只是進入我鏡頭的第二批被我超越的。還有最后一段才到提里喬湖，加油！
累趴真有原因的，此地的海拔已接近了5000米，不容易啊！
安納普爾娜II，海拔7937米近在眼前，差不多八千米海拔高度，感覺就那么一點，所以，這里還是挺高的。
相對于安納普爾娜II后面的Pisang Peak才剛過海拔6091米，看上去高很多，真奇怪，也很神奇。
被掩埋在雪地里的昆蟲被徒步者一步一步的腳印踩松后的雪里翻了出來
尼泊爾海拔最高，面積最大的湖：提力喬湖，冰封的提力喬湖，沒一滴湖水可以看到，如此冰封的湖面也驚艷的很。
三角型雪山就是托隆峰，海拔6144米，大環線需要翻越的托隆埡口所在，海拔5416米。大環線最高海拔點，沒有之一
整理照片時，不看時間點也真迷惑的，怎么看到提里喬湖后還有沒到湖邊？
其實這里已可以一覽無余的雪裝提里喬湖，由于我掛的是長鏡，所以，早早就把提里喬湖收入囊中，反而到了邊上，只能分割拍多張后合成的全景。
這房間應該是夏天營業的餐廳、休息廳；可能冬天時被雪壓垮了房頂，里面好像也沒什么東西，但如果能在這樣的環境過夜，感覺還是挺刺激的。
但不是剛下過不知多少場雪才有了這樣迷人的雪景，等提里喬湖湖面的雪融化，周邊已不是什么雪景，雪景總是迷人的。
我在這邊拍，我的背夫在那邊擺Pose。
這樣看的提里喬湖感覺并沒那么大，我想也就是視覺問題，而且這里只是提里喬湖的一小部分，從山谷中一路延續挺長的距離，所以，真的很大的湖，而且還很規整的。
海拔5000米的地方，千里冰封，一個沒力氣到處逛逛，再者真不知哪里可以走，哪里不可以。
從提里喬湖出發，翻越海拔4340米的Eastern Pass后有岔路分了兩條線：一條翻越Mesokanto La (North)，或另一條翻越Mesokanto La ，都沒標高度的埡口；
在Thini，海拔2840米處回合，然后馬上就到佐姆索姆機場，也就是佐姆索姆Jomsom，海拔2720米，大環線的精彩也基本算結束。
我的行程在佐姆索姆后繼續到馬爾法古城后結束。
我走的是最高的托隆埡口，海拔5416米。提里喬湖這條路應該就是夏秋天時候可以走，現在應該被雪封路了。
橫看是嶺的提里喬峰，這里看成峰了。
一路上看到長長的雪峰是提里喬峰變形嗎？還是邊上的康薩爾峰的？
這里看到各雪山的位置與地圖基本一致：Tare Kang、Khangsar Kang、提里喬峰；
除了湖邊一間相對大一點的房子外，還有雪地里的這兩間，我想這些應該都是秋夏季節的餐廳和休息點。
原路返回提里喬大本營；在提里喬湖逗留的時間并不長，半小時內
來張躺雪自拍，只拍自己的戰靴。松軟的雪差不多有十幾二十公分深，很刺激，但也很消耗體能。
很古怪的兩個圓點，以為是相機？不是！雪地里自己生成？不是。
真的搞不清楚為何有這么兩個圓，如果不是后面還有些照片拍到類似的，位置也不一樣，大小也不一樣；不然真以為雪地里面的。
哪里來的塑料袋？還懸浮在雪地之上？
相似的位置，再次出現兩個圓。是不是我相機鏡頭被自己徒步帶起的雪粘著？但兩個圓的距離感覺有點不一樣。
位置變了，但兩個圓間的距離感覺好像一樣的，什么來的？但這里的兩個圓和前面很不一樣的顏色
返程時遇上不少上來的人，這些人應該今晚都在提里喬大本營過夜的，不然，這個時候根本沒法天黑前趕到康薩爾。
沒了對照物，這照片真分不出前后；前后腳印都有；這照片肯定是太累，想休息一下，又想不到拍什么，那么就拍拍雪地里的腳印，但真不知是前拍還是回頭拍。
這風景太熟悉了，來時是回頭拍；現在是返程，所以，這就是前進方向的風景。?
回程就算累，由于海拔一路往下，所以也很容易恢復。上來時都這么繞著走，下去肯定也不例外。走直線短了太多了，但沒人敢如此魯莽，雪地下是什么？太冒險的事沒人敢挑戰的。
在西藏，壘起的石頭叫尼瑪堆，是祈福的；但在尼泊爾的徒步線上，這些孤獨的、豎立在路上的其實是給背夫們引路的；
對于背夫們，他們在遠遠的低處很容易看見這樣的標識，然后帶領他們的隊員不會迷路、走錯；
徒步過程中的前拍、后拍。
此位置看到一半的雪山都是在徒步前進方向的左側；從照片中間的安納普爾娜II，這些雪山都是在前進方向的右側；
但現在他們看上去都成了一條線上。
徒步前進方向的背后，就是原來徒步前進方向左側最邊的一堵雪墻。
有些路段坡度陡、雪已被踩踏成滑冰，連我的背夫在一些路段行走時也需要非常小心，一步接一步，慢慢走。
但走過后，他還是挺得意的，站哪看著我是不是能走過。
確實，有一兩小段我確實走到很狼狽，也需要背夫的攙扶，不然真的滑下去了。
冰雪路段終于走完了，下面這一段都是下坡、下海拔的路，沒難度了，可以一路小跑回提里喬峰大本營。
一張非常意外、非常滿意的不同路段的合成。
標上箭頭指明方向后就更感覺奇怪。
確實如此，背夫站著的照片是前進方向；步行中這一段其實是上面照片盡頭往下走后的這一段。
照片中合成后雖然有一片雪作為過渡，其實沒任何的腳印，而雪道是一直往前的，而下面的小道基本沒雪了，也是向前的。
是我捕捉到背夫的POSE？還是他真的在擺著等我拍？確實，今天早上的行程對他一點難度都沒，就算背著行李，也就是累一點吧了。不用背行李，在這么壯麗的風景前，擺擺款還是挺不錯的放松，和享受。
一個人的旅行就是拍風景，就算有同行，別人也真的未必有興趣幫你拍。所以，還是自己隨心拍，隨意享受當下就可以。
今天早上第二張錯位全景。
上下兩條路其實并不是平衡的，也就是從上面直走后轉彎到下面一條，下面這一條路其實就是轉彎后的一段。
照片中還有人進去，往前走。
而我為了拍一些路景照片，把他們拍進照片，這樣也有點感覺，前面無路，他們能飛上高出哪條路嗎？
在雪地行走時，明明可以走直線，簡單，但由于看不見雪地下什么情況，都規規矩矩的踏著腳印一步一步的走。
但沒了雪，這里還有條九曲十八彎的下坡路。上來時感覺這么走是省力，也比直上安全。但往下走時還需要如此？
走到下面幾個彎道，我走出直接粗暴的直線，一路狂奔向下飛。
來回重復路線有風景時還挺不錯的。
上來時拍前進方向的風景，當然有時也會回頭拍；
回程時，也是很順手的前拍，偶爾后排，這樣前后的風景一網打盡，無一漏網。
今天去康薩爾時，走進來的路段更有一種重未走過的一樣的新鮮，和精彩。
這張是拍羊，有點遠，有四五只左右吧。
前后拍，有路的照片，就算沒路，能標注方向的，還是標上，不然，時間長了，自己都忘了到底這是什么方向拍的風景
提里喬峰大本營很快到了，第三個箭頭所指是午餐后出去的路，也是昨天下午進來走過的路段。
14:49分，基本算回到提里喬峰大本營，我到底吃了些什么？很簡單，很快的午餐？
提里喬峰大本營到了，我還是吝嗇的拍拍住過、簡陋的營地。
其實當自己看著這些壯美的風景時，還是挺想念當時到底自己吃了些什么難吃的，住的地方什么樣，有多簡單。
一點印象都沒了，應該是自己的特異功能：刻意忘記-把所有不好的、不應該被記住的，徹底從記憶中抹去，一干二凈；看著照片，除了美景印象深刻外，其他感覺好像自己從來來過一樣。
15:28分，開始撤退；
到住的客棧拿行李，開始下午的行程，也就是40分鐘，我真不明白我到底吃了什么如此的快就走了，沒吃嗎？不可能！
想不起就不想了，繼續看美景；
拍了很多照片，但要連貫起那時的情景還是欠缺的，沒法連貫，拍的多，也就還不足夠。
路軌清晰、明了；只是有那么一小段實在太危險，太恐怖了。
回頭拍，必須、固定的動作；離開提里喬峰大本營沒多長時間，距離更沒一公里，但營地的房子基本看不見了。
相機現在基本都是掛70-200的鏡頭，但進提里喬峰大本營時感覺不少精彩角度的風景沒法展示，就算合成全景，也沒了這樣的廣角效果，去康薩爾營地時，特意換了16-35鏡頭，所有照片看上去好像自己沒走過的感覺就出來了。
長鏡的全景合成有其特色，但沒法替代廣角這樣震撼的展示。以后還是兩部相機齊出，真正做到無一遺漏。
這一段康薩爾峽谷無限精彩，無限恐怖；徒步的小道并不寬，有時就是單腳的寬度；一邊是松散的陡坡懸崖，另一邊也好不哪去，大陡坡山上豎了不少的巨型石頭，腳踏的地方都感覺在流動，石頭豎立的位置會不會也是如此的？
充滿想象空間的石林怪獸
這排雪山早上去提里喬湖時早在高處飽覽無余，但在峽谷再看時，感覺又不一樣。自己也用倒影和美景合拍一張
背后的提里喬峰距離越遠，這片雪山就越長。
Ganggapurna隨著不同的位置變形，一直都在，在康薩爾河谷能見度最高的雪山。
高高聳立的石林，風吹日曬，不少已剝離主體的石頭隨風被吹落，看著滿陡坡的碎石，感覺真恐怖。
巨大的石蝴蝶？還是正揚帆的風帆？
這樣的照片就是在徒步小道上方；然后就是可以看見河谷的照片，哪是接著陡坡一起往下的，只是到了徒步小道被踩踏出一條窄窄的平臺過渡。
前進方向，和徒步右側的風景
一個頂接著就是一段平路，然后往下，或繼續往上另一個頂。
很奇怪的感覺，同一段路，不同的天氣，不同的方向，怎么感覺自己昨天沒走過一般，全是新的感受。我已經常鹿回頭拍，但怎么就沒感覺走過的感覺？唯一一處有圍桿的位置，昨天也是拍的，只是在頂的時候。
非常興奮的時刻，感覺日落即將出現，而且，現在能看到遠方那一排雪山，也是早上看到，距離是近了，但怎么他們看上去卻小了。我一路小跑，希望能在更好的位置，捕捉精彩的日落時分。
此時此刻、此位置，我再不能等；廣角太遠，沒法拍出精彩；再累，再不想，但更不能錯過美景；放下沉重的相機包，換上70-200拍
這個位置，安納普爾娜III也開始露面，就是那道雪溝；安納普爾娜IV也有類似的雪溝。
精彩的日落在我繼續艱難的、慢慢的一步一步的走向今天晚上的營地，但無論再累，這么壯麗的風景絕對不可錯過，一步三拍，也隨便偷懶休息一下。
糾結了很久，因為今天換了16-35的廣角，一路上我基本就愿意換鏡頭，由于備用相機就是備用，有好的對差一點的就看不上，其實經驗總結就是無論怎么樣，讓備用相機睡覺，倒不如裝上另一支鏡頭，廣角、長鏡一起拍，至于效果哪一部相機出片好，就用哪一部的，其實很多時候廣角和長鏡出的片感覺都不會一樣，各有特色。
上面前進方向的第一個箭頭也是我背夫所在之處，我都是在整理照片時才發現。
當時自己是夠忙的，放下千斤重的相機包，換鏡頭，然后再換回去，最艱難就是重新背上如山重的相機包，也是這個原因，不是到營地，我一般不想放下來，不是不想，是不想面對再扛上時的痛苦。
五座海拔上六千米的雪山，也是安納普爾娜喜馬拉雅山脈有名的雪山；他們在地圖上怎么沒法想象他們可以站成了一條直線。皮桑峰、安納普爾娜II、魚尾峰、安納普爾娜南和西溫楚立峰。太幸運了，在徒步中能享受如此的壯麗的風景。
左邊是安納普爾娜IV的雪鞍馬邊緣，海拔7525米；然后就是安納普爾娜III 海拔7555米；最后，最高的反而是海拔最低的Tare Kang 海拔7069米。
無論對錯，面對這些雪山我都嘗試在地圖相對應的方位尋找答案，有對的，更有錯的離譜的。錯了，也沒阻擋再次的判斷；只要發現錯了，馬上改正。這個位置有可能錯的就是安納普爾娜南和西溫楚立峰；
在大本營線看到順序都是安納普爾娜南、西溫楚立峰然后就是魚尾峰。但從山體看，最后一座并不像安納普爾娜南。
從地圖上看，從安II開始，形成了一個類似S型排列，就是IV、III、Ganggapurna、Tare Kang、安納普爾娜主峰，但現實看到他們基本都被折疊成直角、或類直角；現在這一排雪山的右邊、露出少少的就是IV、然后III，所以真不像地圖般。
Pisang Peak 海拔6091米
安納普爾娜II 海拔7937米
魚尾峰 海拔6997米
西溫楚立峰 海拔6441米
安納普爾娜南 海拔7273米
迎接日落最后的殘紅，告別了！精彩的日落，我也差不多快走追光差不多斷氣了，但為了能嘗試、希望更精彩的位置，這條老命此時也可以不要了。但一彎過一彎后，他們差不多原地不動，沒高，也沒低，只是依然那么精彩動人！
Ganggapurna現在已是暗淡無色。
安納普爾娜喜馬拉雅山脈這一排的日落最后一抹紅歸屬于魚尾峰。
最后一抹日落殘陽變成暗紅色，無力的打落在安納普爾娜III和Tare Kang的山頂，然后迅速的離去。
這像不像藏羚羊？反正我以前把白屁股的藏原羊當成了藏羚羊，所以，看看有沒會看的告訴一下。
我確實能拍的，落日最后的一抹光線都沒了，剩下暗淡的安納普爾娜III，和他背后的Tare Kang。
今天真的太精彩，太興奮的一天，沒什么太多機會不拍的，拍照時就是徒步的休息點。
連羊都原地蹲點休息，他們看著這個孤獨的徒步者還繼續，可能感覺有點好笑了，天黑了，還不靠點，小心摔下懸崖。
今天確實太精彩，也沒怎么停，但日落也太精彩，已讓我小步跑，不停的找尋前方更好的位置拍，已算提速了。
肯定入黑后才到營地，至于幾點就不管了，也管不了。好像也不算太晚，感覺住的客棧餐廳不大，我也草草的吃完我的晚餐上二樓房間休息。精彩的落日已在途中看了，所以，真的沒太多留意客棧的情況，感覺好像也沒什么好看的，也許當時也是累了，困了，需要睡覺了。
攝影、編輯、制作：徐敬翔
? ? 完稿于2023年3月15日
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